Warum Anbauländer ihren eigenen Kaffee nicht rösten können

99 % der Kaffeeexporte aus Anbauländern verlassen diese als rohe, unverarbeitete Rohbohnen. Gerösteter Kaffee wird für  mehr als den doppelten Preis verkauft. Diese Lücke – zwischen dem, was Ursprungsländer anbauen, und dem, wovon sie profitieren dürfen – ist eine der beständigsten strukturellen Ungleichheiten im globalen Handel. Und das ist kein Zufall.

Anbauländer machen 74 % des weltweiten Kaffeeexportvolumens aus, erhalten aber nur 57 % des Werts. Die Stufen, in denen der größte Wert geschaffen wird – Rösten, Entkoffeinieren, Branding, Verpackung – finden fast ausschließlich im Globalen Norden statt. Wenn man die Margen eines Kilos gemahlenen Kaffees, das in einem deutschen Supermarkt verkauft wird, nachverfolgt, nimmt der Einzelhändler den größten Anteil (€1,39/kg), gefolgt vom Röster (€0,89), dann Händler und Exporteure – und ganz unten der Farmer (€0,41), eine Zahl, die nicht einmal unbezahlte Familienarbeit berücksichtigt.

Specialty Coffee soll anders sein. Die ganze Idee ist, dass Qualität einen Aufpreis rechtfertigt, der an den Ursprung zurückfließt. Aber die Daten erzählen eine unangenehmere Geschichte. In den differenzierten Specialty-Segmenten nehmen Produzenten irgendwo zwischen  7 und 16 Cent von jedem zusätzlichen Dollar ein, der durch höhere Einzelhandelspreise generiert wird. Der Großteil der zusätzlichen Einnahmen wird durch erhöhte Kostenstrukturen und Margen weiter unten in der Kette absorbiert, lange bevor er die Menschen erreicht, deren Arbeit und Investition die Qualität überhaupt erst geschaffen haben. Der Glaube, dass besserer Kaffee automatisch bessere Einkommen bedeutet, beruht auf einer Reihe von Annahmen – perfekter Wettbewerb, perfekte Information – die der Realität des Handels nicht standhalten.

Wie die Falle gebaut wird

Warum rösten Anbauländer ihren Kaffee also nicht einfach selbst? Zum Teil liegt es an Infrastruktur und Kapital. Aber es ist auch ein  Zollsystem , das genau das verhindern soll.

Die meisten großen Verbraucherländer lassen Rohkaffee zollfrei einführen. Aber sie erheben deutlich höhere Zölle auf gerösteten oder entkoffeinierten Kaffee. Innerhalb der EU werden grüne Bohnen zollfrei eingeführt. Gerösteter Kaffee unterliegt einem Zoll von 9 %. Deutschland erhebt zusätzlich seine Kaffeesteuer – €2,19 pro Kilo obendrauf. Japans Zölle auf gerösteten Kaffee liegen bei bis zu 20 %. Indien verlangt 100 %. Mexiko 45 %. Panama 54 %.

Das ist, was Handelsökonomen als Zolleskalation bezeichnen: Der Satz steigt mit dem Verarbeitungsgrad. Die Logik ist offen protektionistisch. Die Einfuhr eines Rohstoffs erlaubt es der heimischen Industrie, Wert hinzuzufügen. Die Einfuhr eines Fertigprodukts nicht. Das System macht es also wirtschaftlich irrational für ein Anbauland, Kaffee zum Export zu rösten. Und es funktioniert. 2021 hat die EU mehr als 910.000 Tonnen gerösteten Kaffee intern gehandelt. Weniger als 1 % stammte direkt aus einem Anbauland.

Drei Jahrzehnte Handelsdaten bestätigen, dass sich dieses Muster verfestigt. Die Rohkaffeeexporte aus dem Globalen Süden sind gewachsen, aber der geröstete Markt wird weiterhin überwiegend von Ländern mit hohem Einkommen dominiert. Die Barrieren, um in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, sind strukturell: Entfernung zu Verarbeitungszentren, Zollmauern, politische Instabilität – und die Tatsache, dass die multinationalen Unternehmen, die das Rösten und Branding dominieren, starke kommerzielle Anreize haben, alles beim Alten zu belassen. Rösten ist der Punkt, an dem aus einer Ware eine Marke wird. Kontrolliere das Rösten, und du kontrollierst Identität und Marge.

Was das für Specialty Coffee bedeutet

Das ist speziell für Specialty Coffee wichtig, weil das Segment so viel seiner Identität auf den Ursprung stützt – benannte Farmen, Lotnummern, Verarbeitungsmethoden, Terroir. Röster in Verbraucherländern bauen ihre Marken um die Geschichte des Produzenten herum auf. Aber die wirtschaftliche Struktur sorgt dafür, dass fast der gesamte Wert, der durch diese Geschichte geschaffen wird, erst nach Verlassen des Anbaulandes abgeschöpft wird.

In Äthiopien – der Geburtsstätte des Kaffees mit einigen der bekanntesten Terroirs der Welt – haben sich die Exporte von geröstetem Kaffee 2023/24 nur auf 27.000 Säcke verdreifacht. Das klingt nach Fortschritt, bis man es den 5,6 Millionen Säcken Gesamtexport gegenüberstellt. Lokale Röster haben mit unzuverlässigen Liefermengen, Rückverfolgbarkeitsproblemen über die Ethiopian Commodity Exchange und der nahezu unmöglichen Konkurrenz mit etablierten internationalen Marken in Märkten zu kämpfen, in denen die Zollstruktur sie bereits benachteiligt. Die  Ethiopian Business Review beschrieb die Situation als den „grünen Fluch“ – das Land wurde jahrzehntelang dazu angeleitet, den Rohkaffeeexport zu steigern, während die Marktarchitektur der Verbraucherländer wertschöpfende Verarbeitung aktiv entmutigt.

Und das ist nicht nur ein äthiopisches Problem. In Anbauländern entstehen  kleine Röstereien nahe der Produktionsstätten, aber sie schwimmen gegen ein System, das nicht für sie gebaut wurde. In Brasilien behindern strukturelle Barrieren weiterhin  eine breitere Beteiligung am Specialty-Sektor, besonders für kleine Produzenten. Das Muster wiederholt sich: Das Anbauland leistet die harte landwirtschaftliche Arbeit, das Verbrauchsland schöpft die Verarbeitungsmarge ab, und das Versprechen von Specialty auf eine gerechtere Kette bleibt größtenteils eine Hoffnung.

Die Zwickmühle

Was den aktuellen Moment besonders brisant macht, ist, dass Verbrauchsländer – besonders die EU – nun von Produzenten verlangen, erhebliche neue Compliance-Kosten zu tragen. Die  Entwaldungsverordnung, die zweimal verschoben wurde, aber für Dezember 2026 geplant ist, verlangt eine Rückverfolgbarkeit auf Parzellenebene und den Nachweis, dass Kaffee nicht auf kürzlich abgeholztem Land angebaut wurde. Die Last trifft am härtesten Kleinbauern – die am wenigsten in der Lage sind, sie zu tragen und ironischerweise genau die Menschen, die die Verordnung theoretisch schützen soll.

Dasselbe System, das Produzenten durch Zolleskalation und Marken-Konzentration vom Rösten ausschließt, verlangt nun von ihnen, teure Rückverfolgbarkeitsinfrastruktur aus den knappen Einnahmen zu finanzieren, die sie behalten dürfen. Die weltweit  12,5 Millionen Kleinbauern produzieren etwa 80 % des weltweiten Kaffees. Sie erzielen den geringsten Wert, tragen das größte Risiko und bekommen jetzt die Compliance-Rechnung präsentiert.

Länder wie Australien, Kanada und Norwegen zeigen, dass all das nicht unvermeidlich ist. Sie erheben keine Zölle auf gerösteten oder verarbeiteten Kaffee aus Anbauländern. Ihre heimischen Industrien kommen damit gut zurecht.

Zolleskalation ist nicht die einzige Barriere – Kapital, Logistik, Markenbekanntheit spielen ebenfalls eine Rolle. Selbst wenn morgen alle Zölle abgeschafft würden, würde man im nächsten Jahr keinen äthiopischen Röster sehen, der mit Lavazza im europäischen Supermarktregal konkurriert. Aber Zölle sind der Teil dieses Systems, der am offensichtlichsten eine politische Entscheidung ist. Nicht Geografie, nicht Wirtschaft – eine Entscheidung der Regierungen der Verbrauchsländer, die heimische Industrie auf Kosten der Entwicklung der Anbauländer zu schützen.

Specialty Coffee erzählt eine Geschichte über Herkunft, Qualität und Fairness. Die Wirtschaftlichkeit erzählt eine andere. Das Problem des Kaffees ist nicht, dass Anbauländer nicht rösten können. Es ist, dass das globale Handelssystem so gebaut ist, dass sie es nicht tun.